1/43 レジンキット制作ガイド
AK
キットの選び方から完成に至るまで、初心者から中級者まで役に立つアドバイスをまとめました。
目次 / Contents
Chapter 01
キット選びと工具の準備
基本的には「作りたいキットを買って作る！」のが正解ですが、購入前に知っておきたい予備知識をいくつかご紹介します。
購入前チェックリスト
レジンキットは少量生産ゆえ、品質のばらつきや個体差があります。以下の3点を見逃すと、後々の作業量に雲泥の差が出るのでご注意ください。
パーツの不足
最重要チェック
単純な数不足だけでなく、タイヤ4個のうち3個が後輪だったり、デカールが別車種のものだったりするケースも。中古品（ヤフオク・eBay）は特に注意。
気泡・型ズレ
難易度で判断
ルーフ・ボンネット部分は比較的修正しやすい。複雑なモールドに入り込んだ気泡は上級者向け。透明パーツの傷や凹みの修正は難しい。
ボディの変形
程度により判断
無理な箱詰めでルーフが押され、ピラーが変形しているケース。新しいレジンならお湯に浸けて修正できるが、古いものは戻らないことが多い。
キットを選ぶときは「これが完成した姿が見たい！」という気持ちが最優先。組み立て説明書が簡素でも、実車資料で補えるので「わかる範囲で、可能な限り努力する」姿勢が大切。
必要な工具・材料
✂️ 切削・整形系
🔪 デザインナイフ
🪛 彫刻刀
✂️ エッチング用ハサミ
✂️ デカール用ハサミ
🪚 糸のこ
✂️ 金属用ニッパー
🔧 金ヤスリ・精密ヤスリ
🪛 ピンバイス
🔩 ドリル刃各種
📐 金属定規・ノギス
🎨 塗装・接着系
🖌️ 面相筆
💨 エアブラシ
🫙 缶サーフェイサー
🧴 瞬間接着剤
🧴 エポキシ接着剤
🧴 水性クリアボンド
🎨 ラッカーパテ
🎨 ポリエステルパテ
🎭 マスキングテープ
💧 デカール軟化剤
その他 / あると便利なもの
耐水ペーパー #240〜1500
ピンセット
ラジオペンチ
目玉クリップ
半田コテ(20W前後)
真鍮線・洋白板
綿棒・爪楊枝
ヘアドライヤー
作業開始：仮組みの流れ
1
バリ取り
窓枠やホイールアーチ内側のバリをデザインナイフで除去。刃の角度に注意——誤ると正常なモールドを傷つける。
2
湯口除去・ボディ裏面の平滑化
ボディ裏のレジン注入用「湯口」をナイフ・ニッパーで切除し平らに削る。ボディとシャシーがぴったり合うよう調整する。
3
ボディ・シャシーの固定
付属ビスの径より一回り細いピンバイスで下穴を開け、タッピングで固定。きっちり合わせてからビスを締める。
4
シャフト・ホイール・タイヤ取り付け
シャシー溝にシャフトを通しホイールとタイヤを取り付ける。シャフトが長い場合は糸のこで調整。タイヤがボディに収まらない場合は彫刻刀でアーチ内側を削る。
5
接地チェック・車高調整
アクリルベース等の平面に置いて四輪の接地を確認。タイヤトレッドのバリはニッパーで引きちぎるように除去。車高が高い場合はシャフト溝を丸ヤスリで削って調整する。
Gr.C・GTプロトタイプなど低車高モデルのコツ：シャシーとベースの間に1mm前後のプラ板を挟んで車高を決定。シャフトを受ける側の穴はルーズに余裕を持たせて開けておき、最後にエポキシで固める。
Chapter 02
塗装前の下地処理
サーフェイサーと気泡埋めが塗装の品質を決める最重要工程。丁寧にこなすほど仕上がりが輝く。
塗装前にすべきこと
脱脂処理（必須）
レジンパーツには離型剤が残っている。中性洗剤で洗浄後、IPA（イソプロピルアルコール）で拭き取る。これをしないと塗料がはじかれる。
持ち手の準備
竹串・割り箸・クリップ等でボディを持てるよう固定。塗装中に触れないよう必ず持ち手を用意する。
パーツの合いを確認
サーフェイサーを吹く前にボディ・シャシーのはめ合いを再確認。この段階で調整しておくと後工程が楽になる。
サーフェイサーの準備
缶入りサーフェイサーが扱いやすい。作業は換気の良い場所で。気温・湿度が高い日は避けること。
▲ スポンジやすりは5mm前後に切ったものをピンセットで掴むと、隅々まできれいに磨ける。
サーフェイサーを吹く
吹き方のポイント
- → ボディから 15〜20cm 離して吹く
- → 一方向に 薄く均一 に吹き付ける
- → 一度で厚く吹かず 2〜3回に分けて 重ねる
- → 乾燥後に気泡・傷・凸凹が浮き出る → 研磨して修正
気泡の発見と修正
気泡の発見
サーフェイサー乾燥後、蛍光灯を斜めから当てて確認。気泡は小さなくぼみとして現れる。
パテ充填
ラッカーパテを爪楊枝で気泡に押し込む。大きな気泡にはポリパテが有効。
繰り返す
パテ乾燥→研磨→サーフェイサー→確認 のサイクルを、完璧な表面になるまで繰り返す。
モールド上の気泡は初心者には難関。繊細な凹凸モールド上の気泡をパテで埋めるとモールドを潰すことがある。自信がない場合はそのようなキットを最初から避けることを強く推奨する。
Chapter 03
研磨・エッチング・塗装準備
サーフェイサーを研ぐことで表面の精度が高まる。各種パーツを整えて本塗装の準備を完了させる。
サーフェイサーを研ぐ
耐水ペーパーの番手を順番に使って表面を滑らかにする。一度に粗い番手で削りすぎないこと。
#240荒削り
#400整形
#600均し
#800仕上げ
#1000平滑化
#1500鏡面前
← 荒い（削れる） 細かい（磨く）→
研ぐ手順
- ① #600 で全体を均一に研ぐ（水研ぎ推奨）
- ② #800 で前工程の研ぎ跡を消す
- ③ #1000 で最終的な表面を整える
- ④ 再度サーフェイサーを吹いて傷を確認
水研ぎのコツ
ペーパーを水で濡らして研ぐと削りカスの目詰まりを防ぎ均一に研げる。石けん水を使うとさらにスムーズ。
⚠ エッジ（角）は削りすぎに注意。当て木をペーパーの下に敷くと均一に削れる。
エッチングパーツの取り扱い
切り出し
専用エッチングハサミで切り出す。通常のハサミでは刃が傷む。バリを精密ヤスリで整える。
曲げ加工と接着
折り曲げる場合は金属定規のエッジに当てて曲げる。接着は瞬着またはハンダ付けが確実。
塗装
金属なので密着性が低い。サーフェイサーを吹いてから塗装。薄く重ね塗りする。
透明パーツのフィッティング
透明パーツは最もデリケート。傷・エクボのついたものは修正が極めて難しい。接着は水性クリアボンドを使う（ラッカー系は白化する）。
フィッティングの手順
- ① 乾燥状態で合いを確認（削らずに）
- ② 必要に応じて受け側を慎重に整形
- ③ コンパウンドで磨いて透明度を確認
- ④ 最終組み立て時まで接着しない
白く塗る or ボディカラーを直接塗る
白→ボディカラー：赤・黄・オレンジなど発色の良い色を出したい場合は白下地が有効。
直接塗装：暗色・メタリック系は白下地不要のことが多い。
Chapter 04
デカール・本塗装・クリアー
完成度を大きく左右するデカール貼りとクリアーコート。丁寧な作業が美しい仕上がりを生む。
塗装の重ね構造
01
サーフェイサー（下地）
研磨済み・脱脂済みの表面に
02
白（発色が必要な場合）
赤・黄・オレンジの下地用
03
ボディカラー（本塗装）
薄く2〜3回に分けて重ね塗り
04
デカール
水に浸し軟化剤で密着
05
クリアーコート（1層目）
デカール段差を包む
06
クリアーコート（仕上げ）
研ぎ出し前提で厚めに
完璧なデカール貼り
1
切り出し
デカール用ハサミでギリギリに切り出す。余白が多いとシルバリングの原因になる。
2
水に浸す
常温水に10〜20秒浸す。デカールが台紙からスルリと動くようになったら取り出す（お湯は不可）。
3
位置決めと貼り付け
湿った状態でボディに移動させ、ピンセットや綿棒で正確に位置を合わせる。曲面にはデカール軟化剤を塗布して密着させる。
4
余分な水分を除去
柔らかいティッシュや綿棒でそっと押さえて水分と気泡を押し出す。デカールを引っ張らないこと。
5
完全乾燥
24時間以上乾燥させてからクリアーを吹く。早まって吹くとデカールが溶けたりシワになることがある。
シルバリング（デカールの浮き・銀化）防止のため、デカール貼り前のボディはグロス仕上げにしておくこと。
クリアー種別の選び方
| 種別 | 特徴 | 推奨用途 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| ラッカー系クリアー | 乾燥が速く硬度が高い。研ぎ出しに最適 | ボディ本体の仕上げ | |
| 水性クリアー | 匂いが少ない。乾燥が遅い | デカール保護・部分使用 | |
| 缶スプレークリアー | 手軽だが厚くなりやすい | 初心者・急ぎの仕上げ | |
| 2液ウレタンクリアー | 最高の硬度と光沢。実車感抜群 | コンテスト出品作品 |
クリアーはデカールの段差が完全に隠れるまで重ねて吹く。目安は3〜4回。後工程で研ぎ出すため薄すぎると塗装まで削ってしまう。
Chapter 05
クリアーを研いで鏡面仕上げ
研ぎ出しはボディを実車のような深みある輝きに変える。エッジに気をつけながら丁寧に進めよう。
クリアーを研ぐ〈研ぎ出し〉
📄
#1000
ゆず肌を除去
→
📄
#1500
1000番の傷を消す
→
✨
コンパウンド
細目→仕上げ目
→
💎
ポリッシュ
最終光沢・指紋注意
エッジの研ぎすぎは厳禁。角・ピラー・プレスライン周辺はペーパーがすぐに下地まで届いてしまう。これらの部分は慎重に、またはコンパウンドのみで対応する。
窓枠の塗り方
マスキング法（推奨）
透明パーツを仮置きした状態でガラス面をマスキングゾルで保護し、周囲の窓枠をエアブラシで塗装。乾燥後にゾルを剥がす。
精度は高いが時間がかかる
面相筆法
細い面相筆で慎重に窓枠を塗り分ける。はみ出した部分は乾燥後にデザインナイフの刃先で慎重に削り取る。
経験が必要だが素早い
Chapter 06
小パーツ接着と完成
最後の仕上げが完成度を決める。焦らず丁寧に小パーツを取り付けていこう。
接着剤の使い分け
瞬間接着剤（CA）
金属・レジン間の接着に最適。硬化が速いが白化に注意。少量を薄く使う。
レジン↔金属
エポキシ接着剤
2液タイプで強度が高く衝撃にも強い。硬化に時間がかかるが大きなパーツに最適。
大きいパーツ
水性クリアボンド
透明パーツ（窓ガラス）の接着に必須。ラッカー系は溶かしてしまう。乾燥後は透明になる。
透明パーツ専用
小パーツ接着のノウハウ
1
取り付け順序を決める
「内側から外側へ」「大きいものから小さいものへ」の順が基本。後から手が届かなくなるパーツを先に取り付ける。
2
ドライフィット（仮合わせ）
接着前に必ず仮合わせして干渉・位置ズレを確認。修正が必要なら接着前にやっておく。
3
微量の接着剤でポイント接着
爪楊枝の先に少量の接着剤をつけてパーツに塗布。輪ゴムやラジオペンチで固定しながら硬化を待つ。
アンテナ等の細いパーツは0.3〜0.5mmの真鍮線で自作すると強度が大幅にアップ。実車写真を参考に正確な位置に取り付ける。
4
ホイール・タイヤの最終固定
接地を最終確認してからシャフトをエポキシで固定。ホイールとシャシー間のスキマが均等になるよう調整する。
5
透明パーツ（窓）の接着
水性クリアボンドを受け側に薄く塗布し、乾燥前に位置を合わせる。はみ出たボンドは湿った綿棒で即座に拭き取る。完全乾燥まで24時間以上置く。
最終チェックリスト
クリックしてチェックしながら確認しよう。
- 四輪が正しく接地しているか
- 窓ガラスに気泡・ゴミが入っていないか
- デカールの浮きやシルバリングはないか
- ボディに指紋・傷が付いていないか
- エッチングパーツは全て取り付けたか
- 小パーツの塗り漏れはないか
- 接着剤のはみ出しはないか
- 車高・姿勢は正しいか
- アンテナ・ミラーは正確な角度か
- ナンバープレートは水平か
- クリアーの研ぎ出しは均一か
- 全体のプロポーションに違和感はないか
完成！しかし完成後も冷静に観察することが大切。「この次はここをもっとうまくやろう」という気づきが次作の完成度を高める。1/43スケールは観察眼と根気がそのまま作品に反映される世界。